АВТОР

Анатолій Привітний

Адреса. м. Київ


електронна пошта aprivitni@i.ua





ТРАКТАТ О ГРИБАХ

*Чому фантастика-тому що це фантастика в дійсності.*

практическое пособие по выращиванию грибов

( російськомовна версія, за давністю років написання )


Предисловие.

Уважаемый читатель! В данном пособии описан основной способ выращивания грибов вешенка. Выбран самый распространенный вид вешенки, латинское название (Pleurotus ostreatus) вешенка устричная. Пособие нацелено на узкоспециализированного покупателя, имеющего твердое намерение выращивать грибы. Автор старался пошагово доходчивым языком показать, что именно человек должен делать для достижения положительного результата. Имея многолетний опыт в данной отрасли, автору хотелось бы предостеречь начинающих грибников от многих ошибок и неудач. И сохранить тот, первоначальный запал и желание заниматься выращиванием грибов. Методы, применяемые в пособии, не идеальны и имеют свои недостатки, но они дешевы и эффективны. Начинающему грибнику стоит внимательно прочитать книгу, и ему станет понятно, почему нужно делать так, а не иначе. Под каждый технологический фрагмент автор постарался дать простое логическое объяснение и ответ на вопрос – почему? Отдельно показана лаборатория по выращиванию посевного материала – мицелия гриба. В пособии она входит в состав большого грибного производства, но фактически лаборатория является самостоятельной единицей. Автор надеется, что в данном пособии читатель найдет для себя много полезного и интересного. Начинающим грибникам необходимо помнить – каждая фраза в этом пособии важна, за ней стоят годи опытов и экспериментов.

Следует отметить, что описанный здесь способ выращивания вешенки, универсальный и подходит для других грибов. Все пособие построено на личном опыте автора.

Вешенка устричная (Pleurotus ostreatus)

вопросы

Выращивание грибов

1. Где растут грибы в природе?

2. Как приступить к практической работе, что для этого нужно?

3. Какой самый простой способ вырастить грибы недорого, для себя?

4. Где лучше всего организовать производство?

5. Что значит, выращивание грибов в больших объемах?

Микологическая лаборатория

6. Каково устройство микологической лаборатории?

Помещение лаборатории.

7. Необходимое оборудование. Материалы.

8. Питательные субстраты. Подготовка субстрата, работа с

автоклавом.

9. Засев в боксе.

10. Рост мицелия, наблюдение.

11. Получение мицелия со спор гриба.

12. Нахождение грибов в природе и получение чистого среза.

Получение мицелия из грибного среза.

13. Заключение.


1. Грибы в природе

Гриб вешенка в природе встречаются повсюду, где есть старые пни, валежник либо просто засохшие деревья. Растут они с весны и по наступление морозов. Но, в основном, плодоносят глубокой осенью, когда температура стабильно опускается до + 10 ÷15С тепла. Летом грибы встречаются редко, но они тем ценны, что могут расти в теплое время года. Штамм «Флорида» пошел от гриба, найденного в летнее время. Если вы ставите цель найти грибы для дальнейшего их приготовления, нужно ждать осени. Летом на грибную охоту идут настоящие энтузиасты, ставящие себе задачу – вырастить свой штамм гриба свободного от вирусов и имеющего хорошую урожайность.

Но найти такой гриб является настоящей удачей. Искать нужно обязательно после нескольких продолжительных дождей, когда температура воздуха несколько снизится. И тогда высокая влажность и прохлада дают толчок грибнице для выноса плодовых тел на поверхность. Сама грибница расположилась в толще дерева и ждет когда наступит подходящий период вырастить гриб. Как правило, летние сорта грибов имеют темно-коричневую шляпку, могут расти как в одиночку, так и группами прижавшись шляпками к пню или стволу дерева. Если они растут в темном и сыром месте, то шляпка может иметь более светлый окрас. Исследуйте все низины с сырыми местами, прочешите лес. Очень грибы любят фруктовые деревья. Потому сад потенциальный источник жизни грибницы. Второе дерево, на котором любят селится грибы, это грецкий орех. Неплохо грибы растут на вербе. Очень любят тополь, у него мягкая древесина и грибница легко проникает во внутренние слои. Если у вас дача со старым садом, либо деревенская усадьба, они могут расти прямо под окнами на старом пне яблони или ореха. Не любят грибы хвойные деревья.

Осенью, с конца сентября, когда температура воздуха становится ниже и с началом затяжных дождей, вешенка появляется в массовом масштабе. При благоприятных условиях на старых вырубках, на валежнике, можно встретить большие колонии грибов. Они появляются почти одновременно с опенком обыкновенным. Многие грибники раньше эти грибы игнорировали, считая их малопригодными в пищу, но с началом бума выращивания грибов - вешенку тоже начали собирать в корзины. По наблюдениям автора гриб любит не чистый лес в прямом понимании. Гриб хорошо растет в саду, на лесополосах, на пнях вдоль дороги. Часто гриб можна найти в лесопосадках, растущих вдоль железнодорожных путей и автомагистралей. Автор не рекомендует собирать грибы вдоль оживленных дорог. Но дороги местного значения, где машины появляются редко, грибы вполне можно брать. Вешенка любит места нетрадиционные для сбора грибов. Тем приятнее набрать лукошко, сходив не в лес, а в старый сад, где на яблонях еще остались одиночные плоды, где листья укрыли траву разноцветным покрывалом. Там вездесущие синицы будут сопровождать вас, высвистывая нехитрую мелодию. В те места, где на берегах маленьких ручьев растут старые вербы и ольха. И ручей грустно поет свою осеннюю песню. Когда осень вступает в свои права и природа засыпает. Грибы любят романтические натуры и обязательно попадутся вам на глаза. Последние плодовые тела вешенки можно встретить перед самыми морозами, когда температура стабильно опускается до плюс одного - пяти градусов тепла. Эти грибы будут расти у вас в теплице поздней осенью и зимой. Шляпки осенних грибов, как правило, имеют темно-серый окрас, либо темно-зеленый. При недостатке освещения тоже светлеют. Им не нужно высокой температуры для роста плодовых тел, стопроцентная влажность и несколько градусов тепла их вполне устроит. Разыскивая в лесу гриб, вы не только смотрите под ноги, ища старые пни и валежник, но и поглядывайте на стволы мертвых, но еще не упавших деревьев. Либо где часть дерева усохла, а часть еще нет. Там на высоте вы тоже можете увидеть грибы и попробовать их достать. В целом колонии вешенки в больших масштабах встречаются гораздо реже, нежели колонии тех же опят обыкновенных.

В заключении можно только сказать, что самое сложное найти гриб летом в жару. Это большая редкость. Но зато большая надежда на то, что когда вы их разведете у себя, вас порадуют высокие урожаи в жаркий период года.


2. Как приступить к практической работе, что для этого нужно?


Итак! Вы твердо решили хотя бы для себя вырастить пять, десять или сто килограмм грибов. Принципиально это вовсе не важно, они у вас вырастут, в этом нет никаких сомнений. Но изначально всем начинающим грибникам необходимо быстро вырастить первые грибы. Для начала проанализируем, что вы имеете. Если есть городская квартира и ничего более. Начинать не стоит. Есть дачный участок с подведенной электроэнергией и наличием воды и маленьким домиком. Значит, для небольшого эксперимента основное у вас есть. Вода, электроэнергия и практически любое помещение. Это все что нужно.

Далее идет субстрат, на котором растут грибы. Для этого подходит солома злаковых культур – пшеницы, ржи, овса, ячменя. Далее: лузга семечек, кукурузные кочерыжки и стебель кукурузы, опавшие осенние листья, сено, все подходит. Древесная стружка - за исключением хвойных пород. Со стружки начинать не рекомендуется. Пересчитывать можно много, на всем перечисленном автор успешно выращивал грибы.

Не растут грибы на стеблях гречихи, опилках хвойных пород деревьев. Неохотно, как оказалось, они растут на стеблях болотных растений, в частности осоки. Здесь еще требуются дополнительные опыты. Автор никогда не добавлял в субстрат никаких добавок, как например - жом, мел, другие и считает это не обязательным условием. Вы нашли что-то из вышеперечисленных компонентов у себя на даче. Субстрат у вас уже есть.

Мицелий (грибницу) для начала нужно приобрести у производителя. Эту задачу грибник решает сам. Как правило, во всех крупных городах найдется производство мицелия. Если такового нет, значит, у вас появился шанс быть первым. Найдя такого человека, купите у него немного, пару килограмм.

Мицелий - это зерно злаковых культур с пророщенной на нем грибницей. Само зерно является питательной базой для дальнейшего успешного роста гифов гриба. (Ниже автор опишет технологию выращивания мицелия). У вас уже появился посевной материал, остался пустяк, обработать субстрат, уничтожив в нем вредную микрофлору и по возможности создав условия для развития полезной. Процесс называется ферментация. Некоторые авторы путают ферментацию и пастеризацию:

Пастеризация – это обработка паром выше + 60С. Пар подводится к емкости с субстратом. При подаче пара до + 100º С уничтожаются основная масса микроорганизмов. При подаче пара свыше + 100º С микрофлора уничтожаются полностью. Субстрат становится стерильным.

Ферментация – это разведение определенных микроорганизмов. Процесс, как правило, проходит при температурах до 60С.

Чтобы не изобретать сложных конструкций первоначально поступите очень просто. У всех на даче есть сорокалитровые кастрюли хозяйского пользования. Это будет ваша первая ферментационная емкость.

(На рисунке показана принципиальная схема работы ферментационной камеры).



В ней вы будете обрабатывать солому, либо другой материал, найденный вами. Следующим этапом вам нужно будет проявить хозяйскую смекалку. Найти какую либо сетку, решетку, пластину с отверстиями, имеющими круглую форму по диаметру чуть меньше диаметра бака. Ячейки могут быть разной величины. Сетка нужна для того чтобы ваша солома не контактировала с дном бака. На дно вашего бака укладываете три кубика дерева в разных углах, подойдут старые подшипники, всегда валяющиеся в хозяйстве, в крайнем случае, куски кирпича, как минимум их должно быть три. Это ваши ограничители. Сверху на ограничители устанавливается сетка. У вас должно получиться пространство между дном бака и субстратом как минимум три сантиметра, как максимум пять. На сетку посредине бака установите циркуляционную трубу (см. рисунок). Она должна быть на пять сантиметров ниже верхнего края бака. Циркуляционная труба – это труба для выноса теплой воды из пространства внизу бака, где она нагревается, в верхнее пространство. Самый простой вариант трубы это согнуть ее из куска листового кровельного железа диаметром от пяти до десяти сантиметров и высотой на десять сантиметров меньше высоты бака. Если бак возьмем высотой примерно 50 см, то труба будет 40см. Эти сантиметры – 5 см она будет не доставать до дна, потому что стоит на сетке, и не достает 5 см до верха емкости. Электрическая плита с одним нагревательным элементом в качестве источника тепла вполне подойдет.

Предварительная подготовка осуществлена. Как заключение напомню:

Солома, либо другой субстрат перечисленный выше, сорокалитровая емкость – гордо именуемая «ферментационная камера», все приспособления внутри емкости, электрическая плита, мицелий. Также вам понадобится - десятилитровое пластмассовое ведро и пакеты для сбора мусора (новые) подходящего для ведра размера, заостренный колышек из твердой породы дерева диаметром 2см, тонкая веревка.


3. Самый простой способ вырастить грибы недорого, для себя.


В этом пособии как пример взят штамм «Флорида» не требующий температурного шока, растущий при относительно высоких температурах.

Вы поставили на сетку трубу и вокруг трубы в бак начинаете укладывать и утрамбовывать солому. Трамбуете и подкладываете до тех пор, пока она у вас не сравняется с верхним срезом трубы, и ваша солома с трубой окажутся ниже на пять сантиметров верхнего края бака. Половину дела сделано. Солому чем-то сверху необходимо придавить, чтобы она не всплывала при наливе воды. Можно такой же сеткой, можно чем-то другим, но довольно тяжелым. Самый простой вариант - плоские камни. Вы заложили субстрат и его сверху придавили. Нижнее и верхнее отверстия циркуляционной трубы должны быть свободны для прохождения воды. Дальше внутрь бака заливаем воду. Воды не доливаем пару сантиметров до верхнего края. Задача состоит в том, чтобы солома вместе с трубой покрылась водой. При расширении она поднимется и еще будет выливаться. В заключении, ставим наш ферментационный аппарат на электрическую плиту, накрываем крышкой, и запасаемся терпением.

Принцип действия ферментационной камеры:

(Смотри рисунок).

Камера подогревается в нижней части. Теплая вода из пространства в нижней части через циркуляционную трубу поступает в верхнее пространство над субстратом. Постепенно охлаждаясь, вода просачивается сквозь слои соломы в нижнюю часть камеры и, нагреваясь, снова выносится наверх. Проходит процесс циркуляции. Нельзя допускать падения уровня воды ниже верхнего среза трубы. Она постоянно должна быть погружена в воду, иначе циркуляция прекращается и в камере наступает разность температур по пространству субстрата. В нижней части камеры субстрат окажется горячим - в верхней холодным, это недопустимо. По всей массе субстрата разница температур не должна превышать 3-5С. Циркуляция воды в камере это одно из важнейших условий.

Включив небольшой нагрев, вы термометром измеряете температуру воды в циркуляционной трубе. Она должна находиться в пределах 55 - 58С. Старайтесь соблюсти температурный режим. Отрегулировав нужный уровень температуры, накрываете камеру крышкой и оставляете на двое суток.

Если солома свежая и чистая, достаточно будет и одних суток. Первоначально вода подымится настолько, что будет переливаться через верхний край камеры. За этим нужно следить, но уже через сутки ее нужно будет доливать. Часть воды впитает солома. За сорок восемь часов термофильные бактерии уничтожат конкурентную микрофлору и частично разложат субстрат. На самом деле внутри слоев соломы температура будет ниже - в пределах + 52С÷54С. Но у нас выполняется главное условие, все пространство камеры находится в одной температурной зоне, где развиваются термофильные бактерии, наши друзья и помощники.

Поддержание заданной температуры является ключевым фактором успешного выращивания грибов.

По истечении необходимого времени вода с камеры сливается, верхняя сетка и грузы вынимаются. Циркуляционная труба извлекается. Субстрат готов к засеву. Следует отметить, отработанная вода имеет несколько неприятный гнилостный запах и темный цвет. Однако поливать огородные растения ею можно. Верхние слои субстрата чернеют, сам субстрат, если это солома злаковых культур, имеет желтый цвет.

Пришла очередь поработать пластиковому ведру. Берем ведро, помещаем в него мешок для сбора мусора, либо другой полиэтиленовый пакет подходящего размера. Емкость для формирования грибного блока (брикета) готова. Надо признать, что диаметр десятилитрового пластмассового ведра идеально подходят для создания формы грибного блока.

Засев производится слоями. На дно ведра сыплется немного мицелия (на дне ладошки) потом слой соломы, небольшая горсть мицелия, слой соломы, горсть мицелия и так далее. Всего в ведро помещается 4÷5 слоев. Примерные пропорции: мицелий составляет 2÷5% от массы мокрой соломы.

На самом деле пропорции не важны, важно качество ферментации. При хорошо проведенной ферментации, в блок можно положить одно зернышко мицелия и грибница полностью освоит пространство.

Как примечание автору хотелось бы отметить – это идеальный вариант развития грибницы. Она развивается одной колонией. Симбиоз множества колоний – каждое зерно это новая колония, не дает стабильных высоких урожаев.

Мицелий необходимо равномерно рассыпать по всей поверхности соломы. При этом утрамбовывать укладываемые слои. Утрамбовывать необходимо плотно. Забегая вперед можно сказать, наилучший способ - субстрат сдавливать прессом. Наконец вы дошли до верхнего края. Посыпьте немного мицелия и плотно завяжите мешок. Из сорокалитровой емкости у вас получится всего пара блоков. Столько трудов и на выходе что-то непонятное. Не отчаивайтесь, вы получаете первый не затратный опыт выращивания грибов. Единственное на что вы потратились так это - стоимость мицелия и стоимость использованной электроэнергии. Первоначально выходит, что для первой пробы вам всего нужно около килограмма мицелия и его вам хватит на две, три ферментации.

Итак, у вас стоят два завязанных мешка. Вы перед этим ведро перевернули и мешки свободно выпали из конусной формы. Пусть они так и зарастают. В этих уже, брикетах, примерно по пять, шесть килограмм веса. По мнению автора, такой вес и объем являются наилучшими. В дальнейшем вы сами определите форму и диаметр блока.

У нас появились первые несколько условий, которые определены как самые эффективные для достижения успеха:

1. Постоянная циркуляция воды в камере.

2. Солома выдерживается при температуре + 55÷58С, от суток до трех.

3. Субстрат с мицелием утрамбовываем, как можно плотней.

4. Блок в диаметре не превышает 25см.

5. Блок имеет вес 5÷7кг.

Качество мицелия не обсуждается, оно должно быть хорошим. Пару советов по проверке качества мицелия: зерно покрыто белым налетом. Нет зеленой плесени либо гнилостных мест, почернений. Мицелий имеет приятный сладковатый запах.

Некоторые наблюдения автора:

Если солома выдерживается недостаточное время – термофильные бактерии не успевают уничтожить конкурирующую микрофлору, а также всевозможные клещей и личинок. Они выживают и успешно развиваются. И наоборот - кукурузные кочерыжки даже пораженные плесенью, после двух - трехсуточной выдержки становятся пригодными для развития мицелия.

Есть еще одно наблюдение: термофильные бактерии после нескольких суток развития частично разлагают солому, тем самым подготавливают питательную среду, условно переваренную и готовую к употреблению мицелием. Термофильные бактерии, возможно, сами есть удобоваримым источником пищи для мицелия. И чем больше они будут работать, тем лучше растет гриб и больше урожайность. Однако передерживать субстрат в камере не рекомендуется.

Диаметр блока напрямую связан с выносом питательных веществ необходимых для роста грибного тела. Чем больше диаметр, тем меньше питательных веществ выносится. В большом диаметре блока, грибница поедает саму себя. Но и небольшого диаметра блок урожайность дает нестабильную, и очень привередлив к условиям содержания, что в свою очередь, тянет за собой дополнительные затраты.

Масса блока выбрана из соображений практичности. Легкий блок до трех килограмм - плодоносит хорошо, но в массовом производстве невыгоден. Тяжелые блоки имеют малую урожайность по отношению к массе и не транспортабельны. Средний блок, указанный автором, переносим, удобен в работе, и вынос плодовых тел в таком блоке максимальный.

Итак, вы засеяли два своих грибных блока и не знаете, что дальше делать?

Следующий этап – перфорация пленки. Следует это делать, ударяя по блоку либо остро заточенным колышком, 20мм в диаметре, либо ножом с резко расширяющимся лезвием. Диаметр должен быть именно такой как указанно. При ударе колышком в мешок, он рвет пленку на этот диаметр. На месте ударов образуются рваные отверстия, частично закрытые пленкой. Именно сюда, в места поступления кислорода в блок, грибница начнет выносить свои грибные тела. Отверстие в пленке должно быть большим, иначе при росте грибов, при небольшом отверстии, грибница не сможет вынести на поверхность большую гроздь. Иногда у корня, грозди достигают нескольких сантиметров в диаметре. Грибные тела, «примордии» появляются в местах проникновения кислорода в блок - это аксиома в грибном деле. Далее гроздь растет из проделанного отверстия, раздвигая его края. На пятикилограммовом блоке проделывается от семи до пятнадцати отверстий равномерно расположенных по всей поверхности. Колышек перед работой желательно продезинфицировать над открытым огнем.

Далее готовые блоки выставляются в теплое от 18С до 24С место. Где-нибудь в темном и обязательно чистом углу. Особых условий им не нужно. Но необходимо укрыть пленкой, для сохранения микроклимата, и во избежание попадания пили и грязи в перфорированные отверстия.

Первый этап – производство грибных блоков закончен. Выполнение первоначальных условий, а также качественный мицелий, проведенная перфорация - вот залог получения хорошего урожая.

Теперь нужно запастись еще большим терпением и ждать. Примерно через три дня внимательный глаз заметит пушение зерен мицелия. Если пакеты черные видно будет плохо. Для начала первые полиэтиленовые пакеты желательно брать прозрачные. В этом случае весь процесс роста мицелия будет виден. Еще три дня и блок расцветает внутри белыми цветами, которые с каждым днем увеличиваются. К десятому дню все пространство внутри мешка заполнено белым мицелием пронизавшим субстрат, к двадцатому успевшим уплотниться. Появление примордий может произойти уже на восемнадцатый - двадцатый день. В местах проведенной перфорации появляются маленькие белые горошинки. Они стремительно увеличиваются. Это говорит о том, что пора выносить блок на светлое место и часто его поливать. Бытовой распрыскиватель воды вполне успешно справляется с работой. Нужно запомнить, что в природе грибы растут в основном осенью при 95÷100% влажности. Такую влажность в бытовых условиях создать сложно. И опрыскивать грибы нужно каждые два часа, что не очень удобно. Есть один способ создания влажности в домашних условиях, дающий неплохой результат. В большую миску на дно наливают два сантиметра воды и ставят блок. Сверху всю конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой свисающей до пола вокруг миски. Водя, испаряясь из миски, остается в пространстве между пленкой и блоком. Грибы в таких условиях чувствуют себя неплохо и необходимость частого полива отпадает. Сам гриб растет примерно пять - семь дней от начала появления примордий. Растут грибы, в основном, гроздьями по несколько десятков штук, прилепившись ножками сбоку к блоку, реже по одному. Срывать, нужно сразу всю гроздь вместе с частью мицелия и соломой, прилепившейся в месте отрыва. Потом эта часть срезается. Старайтесь уловить момент и сорвать грибы, когда края шляпок еще завернуты вниз. Процесс разворачивания краев шляпки говорит о наступлении спороношения. Этого допускать нельзя. Споры являются сильным аллергеном и могут нанести вред здоровью вам и вашим родным. Это факт нужно всегда помнить. На вашем блоке может появиться от одной до нескольких гроздей грибов. Снимать их желательно одновременно, но при условии, что они растут дружно со всех сторон. Бывает, появляются запоздалые грозди, их можно подержать чуть дольше. Всего в первую волну с пятикилограммового блока получают от 10-50% массы гриба от массы блока. В среднем около 25%.

Вы сняли грибы и снова спрятали блок на прежнее место. Примерно через две недели грибница дает второй урожай. Все повторяется сначала. Выход грибов при втором урожае небольшой.

У автора было несколько случаев, когда второй урожай оказался больше первого в два раза. Причина такого поведения грибницы осталась неразгаданна, предположительно субстрат изначально оказался не полностью освоен.

Это явление довольно редкое и интересное, за два урожая выход грибов составил более пятидесяти процентов от массы блока. Здесь требуются дополнительные эксперименты, и уважаемые читатели могут их провести. При успешном раскрытии тайны появляется возможность нехимическим способом получать максимально высокие урожаи грибов за две волны.

Грибница дает и третий урожай, и четвертый, пока полностью не переработает субстрат. Но больше двух урожаев держать грибной блок нецелесообразно. Отработанный блок становится маленьким сморщенным и легким. Разговоры о том, что блоки есть хорошим кормом скоту, автор подтвердить не может. Он не рискнул бы скармливать скоту блоки выдавшие, например, три волны грибов. Блоки, выдавшие одну волну, еще наполненные свежей грибницей, теоретически отдать на корм возможно. Опять же, нужно внимательно следить за тем, чтобы грибница нигде не была поражена плесенью либо бактериальным заражением. В любом случае мицелий не является природным кормом для скота.

Прошло всего полтора месяца и два урожая грибов собрано. Теперь каждый человек, собравший грибы, может с полной уверенностью сказать: «Я специалист по выращиванию грибов», - ибо технология производства грибов в больших объемах ничем не отличается от описанной здесь. Теперь уважаемый читатель: собрав несколько урожаев грибов, посчитав время, электроэнергию, физические усилия и.т.д. может определиться, есть ли экономическая целесообразность настраивать производство в больших масштабах. Подход чисто индивидуальный и каждый решает сам. Автор в качестве примера опишет два разных масштаба производства. Один - для себя и друзей. Другой - в тонах с применением механизмов. Во втором случае организовывается лаборатория по выращиванию мицелия.


4. Где лучше всего организовать производство?


Иметь грибы постоянно в любое время года, в небольших количествах, всегда свежие и экологически чистые.


У вас уже есть первый опыт выращивания грибов, вы решили не останавливаться на достигнутом и развить начинание, ибо примитивные условия и микрообъемы, вас не устраивают. Приступим ко второму этапу.

Теперь по образу и подобию, ибо принципы остаются неизменными, необходимо изготовить более серьезную конструкцию ферментационной камеры. С автоматическим поддержанием заданной температуры. Если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, вам изготовление камеры можно осуществить самому. Автор не будет рисовать эскизы, ибо отклонения объема и формы от заданных, большого значения не имеют главное принцип. Принципиальная схема указана выше. Здесь будут выложены основные параметры, остальное фантазия изготовителя дорисует сама. Не исключено, что изготавливаться она будет из материалов, имеющихся в наличии.

Основные размеры (параметры) изготовления камеры:

  1. Объемом составляет - 100÷120л.

  2. Обязательно снаружи прокладывается термоизоляционная прокладка

( принцип большого термоса).

  1. Высота камеры не более 700мм.

  2. Закрывается крышкой, посредине крышки предусматривается отверстие для датчика температуры.

  3. В нижней части, возле самого дна устанавливается нагревательный элемент (НЭ) мощностью - 1.5 кв.

  4. Над НЭ располагается решетка с многочисленными отверстиями, либо сетка с прутьями до 3÷4мм. Между краями сетки и стенкой бака зазоры не более - 2÷3мм. Ячейки сетки не более 20мм в диаметре (в зависимости от типа используемого субстрата). Сетка устанавливается на подставки, во избежание контакта с НЭ. Всего пространство от дна бака до сетки составляет - 50÷60мм.

  5. Циркуляционная труба подбирается внутренним диаметром от 80мм и до 120мм. Высота трубы на 100мм меньше внутренней высоты бака.

  6. Верхняя сетка идентична нижней, дополнительно в ней посредине вырезается отверстие по наружному диаметру циркуляционной трубы. Сетка должна свободно одеваться на трубу.

  7. Несколько стальных плит, общим весом до 20кг, удержат субстрат от всплытия.

  8. Из камеры выводится два патрубка. Нижний - с вентилем для слива воды. Верхний – переливной, сбрасывается избыточная вода при нагреве. Желательно эту воду собрать в отдельную емкость. Она обратно будет заливаться в камеру.

Несколько дней работы и вы изготовили аппарат двойного назначения - летний душ с подогревом или ферментационная камера для грибов.

Способ, которым вы пользуетесь для ферментации субстрата, еще имеет название «анаэробный».

Принцип работы камеры ничем не отличается от приведенного выше. Датчик температуры находится в потоке подогретой воды, выходящей по циркуляционной трубе в верхний слой. Настройте его на соответствующий режим, проверьте термометром точность срабатывания датчика. Камера у вас работает в автоматическом режиме. Датчик по мере надобности включает и выключает НЭ. Поскольку камера у вас - термос, то потери тепла небольшие, и НЭ включаются редко. Камера исключительно эффективна для проведения экспериментов в различных режимах ферментации и пропаривания. Это основная камера, которой автор пользуется уже больше десяти лет.

Однако есть несколько дополнительных требований для работы на этом этапе.

В обязательном порядке камера должна находиться в изолированном помещении на некотором расстоянии от жилых помещений (это - сарай, теплица и.т.д.) имеющим площадь около двенадцати квадратных метров. Делится помещение надвое, одно отделение на треть больше другого. В большем помещении ставится несколько стеллажей для созревания мицелия в блоках. В меньшем - находится ферментационная камера. Перегородку не обязательно устанавливать капитальную, но зазоров быть не должно (полностью изолированное помещение). Для вентиляции в двух местах (сверху и снизу) устанавливается мелкоячеистая сетка с ячейками не более 0,2 мм. Внизу желательно с вытяжным вентилятором. Мелкие ячейки являются гарантией того, что грибная мошка (самый главный грибной враг!) не сможет проникнуть в ваше помещение обрастания блоков. Еще необходимо помнить, что мошка может прилететь вместе с вами, когда в камеру заносятся блоки. Перед этим в помещении с камерой необходимо провести обработку (дихлофосом либо другим инсектицидом) (при нахожлении действенного мнтода борьбы с мошкой нет необходимости). Всегда помните - мицелий имеет тонкий приятный сладковатый запах. Когда блоки в помещении созревания обрастут мицелием, запах грибницы привлечет грибную мошку со всей округи. Именно тогда профилактические меры по недопущению мошки в помещение должны быть усилены. Внимательно присмотритесь к вентиляционным отверстиям, наверняка на сетке вы увидите довольно резво бегающую маленькую черную мошку.

Вторая, меньшая часть помещения, будет работать как цех ферментации. Камеру удобнее всего разместить возле входа. Облегчается слив воды, быстрее осуществляется проветривание. Помните, что отработанная вода имеет неприятный запах. По этой причине помещение лучше обустроить подальше от вредных соседей. В обязательном порядке в помещении нахождения камеры повесьте бактерицидную лампу (ультрафиолетовая лампа). Лампа включается за два часа до отключения НЭ и слива воды из камеры. В этом случае в емкость вместо ушедшей воды поступает стерильный воздух из помещения без конкурирующих бактерий. И анаэробный способ превращается в аэробный. Камера без воды еще выстаивается сутки. Температура субстрата падает очень медленно. И только после суток выдержки можно производить засев. Субстрат выкладывается на стеллаж и остывает до + 30С. Смешивайте субстрат с мицелием примерно в пропорции 3÷4% массы посевного материала по отношению к массе субстрата. Блоки набиваются все в том же ведре. Из этого бака вы уже получите 5-6 блоков по 5÷7 кг.

Несколько дополнений к помещению созревания блоков. Температуру воздуха необходимо поддерживать на уровне + 18÷24С. Вентиляции особой не требуется, однако несколько воздухообменов в сутки должно произойти. Хотелось бы еще раз остановиться на грибной мошке. Некоторые источники упоминают грибную мошку и грибного комарика. Сколько ни рассматривал автор сие создание в увеличительное стекло, разницы между мошкой и комариком он не нашел. Действительно, данная мошка имеет удлиненные лапки, и ее тело темного почти черного цвета слегка напоминает тело очень маленького комара. Возможно это одно и то же. Точно можно сказать, что взрослая особь ничем не питается, срок ее жизни непродолжительный. Ее функция состоит в том, чтобы, вылупившись из личинки, произвести спаривание, забраться в грибной блок и отложить там яйца. Другие мошки появляются, когда субстрат начинает подгнивать. Однако это не грибные специфические мошки. В любом случае за этими существами нужно внимательно наблюдать.

Червивые лесные грибы, это и есть наша мошка. Есть и другие вредители грибницы, однако этот - наиболее опасный. Сама мошка обладает очень тонким нюхом. Автор предполагает, что несколько сот метров, возможно километр, на таком расстоянии взрослые особи чувствуют запах грибницы. Летят они точно на запах и если в вашем помещении (боксе), где прорастает грибница, есть щелочка, сквозь которую проходит толстая иголка, то в эту щель пролезет и мошка. Исходя из этого, следует изолировать пространство роста мицелия наиболее тщательно. Это самый главный залог успеха в производстве грибов. Инкубационный период от откладки яйца до появления мошки (комара) по наблюдениям автора занимают приблизительно две - три недели. Еще автору показалось, что личинка может раньше положенного времени начать превращаться в мошку. При этом ее взрослая особь имеет малые размеры. Мошка, попадая в помещение пророста, сразу забирается внутрь блока и оттуда ее ничем выкурить невозможно. Еще одно наблюдение. Грибная мошка вообще может не взлетать, она вылупливается из личинки, спаривается и пешком бежит к другому блоку, благо они все находятся в одном помещении. И тогда вы не можете разорвать производственный цикл (цикл воспроизведения). Как правило, в камере созревания стоят разновозрастные блоки вплотную, касаясь друг друга. И даже проведя химическую атаку на мошку, у нее есть возможность перебегать из блока в блок, игнорируя ваши усилия. Если предположить, что она в период своего краткосрочного путешествия из блока в блок еще и задерживает дыхание … то контакт с воздухом, пропитанным химией, ей не страшен. Первый зараженный блок до выноса его в выростное помещение, успевает дать вторую волну мошки, это очень опасно. Ваша задача не пустить мошку вовнутрь грибного блока на стадии роста мицелия. Если вам это удалось, то тогда у вас всегда будут грибы.

Грибные блоки переносятся в помещение роста грибов уже после того как на блоках появились первые примордии (початки грибов). Блоки выносятся в выростное помещение, где поддерживается стопроцентная влажность, либо влага распыляется над блоками шесть - восемь раз в день. Если в выростном помещении имеются большие окна, то этого рассеянного света хватит для роста грибов. Если же помещение затемнено, то его необходимо дополнительно осветить тепличными лампами типа ДРЛ. Одно из самых важных условий - это постоянный приток свежего воздуха. В вашем помещении должен быть легкий сквозняк без глухих застойных зон. Тогда гриб весь уходит в шляпку, при этом ножка имеет минимальные размеры. Если же вы решили грибам добавить ножки - поток свежего воздуха нужно уменьшить. Есть штаммы грибов, которые имеют форму нормального гриба с центральной ножкой. При этом ножка утолщена внизу и вешенка в молодом возрасте очень похожа на белый гриб, с толстой круглой ножкой и маленькой шляпкой сидящей на ножке, только вместо решетки у шляпки пластинки.

Здесь необходимо сделать уточнение. Вешенка растет сбоку на блоке. Для выращивания грибов похожих на белые необходимо блоки делать плоскими и широкими. Воздух заходит в блок сверху. При полном обрастании блока верхний слой пленки срезается полностью. Тогда грибу некуда расти только вверх. И при соответствующем штамме вы будете срывать вешенку как шампиньон с нормальной центральной ножкой. В таком штамме грибы растут по одному.

Грибы растут неделю и если у вас первый урожай хороший - можно выбрасывать блоки. При такой технологии у вас никогда вредитель не найдет лазейку для совершения своего черного дела. Отработанные грибные блоки необходимо вывозить как можно дальше. Желательно за три четыре километра. Автор блоки вывозил на природу в лесопосадку и собирал грибы по прошествии нескольких месяцев после выброса. Блоки, сваленные лесопосадке в кучу зимой, по весне еще давали неплохой урожай. Грибница вешенки очень живучая. Даже мелкие очаги грибницы, сохранившиеся в блоке, дают грибы, но также являются источником разведения мошки. Если вы оставите блоки рядом со своим производством, капитуляции перед грибной мошкой вам не избежать. В случае если вы все же решили оставить блоки и дождаться выхода всех волн и при этом получить теоретический сбор плодовых тел в массовом эквиваленте 50%÷80% от веса блока, вам необходимо будет применять агрессивные методы защиты. Автор не имеет успешного опыта борьбы с мошкой (комариком) с применением химических либо технических средств. Этот факт, по мнению автора, и является тормозом в широком распространении грибных хозяйств и их процветании. Если разорвать цикл воспроизведения мошки и собирать только первую волну, выбрасывая затем блоки – появляется возможность работать без особых средств защиты. Но, сожаления о потерянных килограммах всегда будут мучить грибников. Однако это не так уж плохо. Если у вас субстрат прошел полный цикл ферментации, грибница развилась очень хорошо, вы получили максимальный урожай с первой волны. Экономически невыгодно ждать вторую волну. Лучше провести еще одну ферментацию и в конечном итоге, на освободившееся место выставить новый блок из помещения пророста. Таким образом, запустить камеру в непрерывный режим работы. Это примерно шесть - восемь циклов в месяц и вы получаете непрерывный способ выращивания, так называемый конвейерный метод, когда у вас каждый день много свежих грибов.

Немного про сбор грибов: когда у вас грибов много, желательно не держать их на блоках очень долго, старясь получить максимальный вес. Срывайте их, когда они красивые, упругие (края шляпок завернути внутрь) и со всего блока сразу. Если вы оставляете блок на повторное плодоношение, тогда срывайте вместе с куском соломы возле корешков. Старая ножка гриба не будет мешать развиваться новым грибам. Не допускайте спороношения, это вредно для здоровья.



5. Выращивание грибов в больших объемах.


Итак, дорогие читатели, мы подошли к устройству цеха для промышленного выращивания грибов. Вы уже умеете выращивать грибы, и дальнейший материал будет носить рекомендательный характер. Исходя из имеющегося опыта, будем ориентироваться на выращивание грибов от одной тонны и больше. Параллельно в голове вертится навязчивая идея постройки мини консервного цеха. Человека, рискнувшего ступить на эту дорогу, поджидает либо большой успех, либо небольшое разочарование. Автор видел много разорившихся грибных хозяйств. Может быть и не очень хорошо начинать описание с неудач, НО!

Святое дело зачинается, когда впереди видна дорога и чистый горизонт. Идя в тумане, сложно придти к заветной цели. Многие грибники, начинали свое производство, не имея своего опыта выращивания грибов. Руководствуясь подсказками множества советников из вне, которые к этому времени уже сами разорились. Зато, как они сами говорят, накопили большой опыт и могут, соответственно за деньги, настроить грибное производство в любых количествах и даже с гарантией. Особенно много таковых советников в интернете, популяризирующих грибное дело, однако, не дающих прогнозов на три - четыре года вперед. Они не говорят, что вредоносные микроорганизмы подвержены мутациям и то, что получалось первых несколько раз, перестанет получаться потом. Что споры, в конце концов, так достают грибников, что те просто бросают это дело. Что борьба с мошкой оканчивается капитуляцией грибника. Стандартный ответ на ваши вопросы «Вы что-то неправильно сделали». И после начала неприятностей исчезают. Гордо сознаваясь в том, что производство было настроено и первые грибы получены.

Автор перечислит первые ошибки в настроенных производствах, с которыми ему пришлось столкнуться:

Самым распространенной ошибкой является, пропаривание субстрата выше 60 С. Технология пропаривания подразумевает наличие камеры пропарки. Это, как правило, железный бак различной емкости с подведенным к нему источником пара. В бак загружается субстрат, подается пар и вся смесь выдерживается различное время - от нескольких часов до суток. При этом есть два варианта – полная стерилизация, это пар выше ста градусов, либо частичная – субстрат нагревается до восьмидесяти - девяноста градусов. И тот и другой методы таят в себе большую скрытую опасность. Для начала:

Есть ли гарантия, что во всем объеме поддерживается требуемая температура?

Свежую ли и чистую ли солому вы заложили в камеру?

Содержится ли ваше помещение в стерильной чистоте?

В какой одежде рабочие производят извлечение и засев субстрата?

Сколько времени прошло от момента прекращения пропарки до момента засева?

Какой стерильности инструмент?

Насколько силен и свеж мицелии для успешной борьбы с конкурентами?

Казалось бы, незаметные на первый взгляд вещи могут ваши усилия свести на нет. Врага не видно. Он прячется за баком, где осталась влага и пара соломинок от прошлой пропарки. Там уже развелись вредоносные плесени. На стенах помещения тоже разрастаются плесени, даже если это и кафель. Пар содержит в себе питательные вещества из субстрата. Все это оседает на стенах. И они со временем становятся источником заражения. Изначально надо запомнить, что производство пыльное. Когда в бак загружается солома, с нее в огромных количествах летит пыль. Она оседает на всем. Это тоже есть питательная среда.

К автору обратились производители грибов с просьбой проконсультировать. Почему у них сначала грибы росли, потом в блоках конкуренты вешенки начали уничтожать грибницу? Хотя пропарка проводилась качественно, солома была свежей и чистой?

Оказалось, что первоначально, когда помещение было новым, спор конкурирующих плесеней в нем находилось мало. Соответственно при засеве их очень малое количество попадало в блок. После нескольких месяцев работы цеха на стенах и, особенно на потолке, где конденсировался пар, образовалось «нечто» - пространство заросшее плесенью, грибками, в виде моха, свисавшего с потолка. То же самое было вокруг бака, в укромных местах, где веник и тряпка уборщицы из скромности боялись потревожить мусор – ведь его не видно. Помещение оказалось заражено, заражено настолько, что нуждалось в жесткой стерилизации.

Рабочие в своих не очень чистых фуфайках с вилами в руках дополняли производственную картину «приплыли».

А ведь это производство изначально консультировали «серьезные специалисты». Но то, что получается в малых масштабах и стерильных условиях, не годится для больших производств. Ведь сельское хозяйство это грязь, пыль и гниль в той или иной форме. Есть второй вариант: антибиотики, гербициды, консерванты, полномасштабная химизация и стимуляризация. Где свиньи растут за четыре месяца, где птица вообще чуть ли не с яйца вылупливается с толстыми ножками и готовая к употреблению. К счастью, грибы химию не любят и все ухищрения засунуть в блок нечто, приводящее к большей урожайности, ожидаемого эффекта не имеет. По этой причине использовать химические методы уничтожения вредителей и стимуляторы для повышения урожайности смысла не имеет. Академический подход, правильный и современный, тянет за собой большие затраты и, в конечном итоге, делает продукцию очень дорогой и неконкурентоспособной. Ваша задача состоит в создании производства максимально дешевого и конкурентоспособного.

Дальше: в пропарке есть еще один скрытый порок. Если ваш субстрат свежий и без плесени, пропарка произведена качественно, помещение стерильно, рабочие в специальных одеждах, бактерицидные лампы работают все время в отсутствие персонала. Все равно в блоках остаются споры плесеней и грибков. Они устойчивы к повышенной температуре и уничтожить их можно только жесткой стерилизацией - способ описанный в производстве мицелия (см. ниже). Однако засев произвести в стерильных условиях невозможно, либо очень дорого, и мицелий вешенки находится в равных условиях с привнесенным пылью конкурентом. Есть влажная питательная среда, нет конкурентов в субстрате. Споры раскрываются и плесени с грибками начинают наступление. С другой стороны наступает мицелий вешенки. К сожалению вешенка зачастую проигрывает сражение, хотя существует много случаев, когда она вытесняет вредоносную микрофлору. Обследовав несколько производств, где использовался подобный способ обработки субстрата, автор сделал вывод о том, что данный способ не эффективен, не конкурентоспособен, и является тупиковым в области выращивания грибов.

Второй способ гораздо реже встречающийся в практике, это пропаривание паром с поддержанием температуры в камере до 60С. При всех затратах на парогенератор этот метод при правильном использовании и выдержке субстрата продолжительное время хорош. Ибо здесь развиваются термофильные бактерии, уничтожающие конкурентную среду, а сами они, при охлаждении, являются питательной средой для вешенки.

Есть метод запаривания субстрата горячей водой. Он идентичен методу пропаривания до 100С со всеми негативными последствиями.

Способ, описанный в пособии, по мнению автора, является самым простым и оптимальным.

Итак, прошли два первых этапа. Вы, изучили поведение гриба, его привычки, наклонности и, самое главное - нашли способ бороться с мошкой (комариком), грибным клещом и другими ползающими летающими вредителями, а также различными плесенями. У вас есть источник поставки субстрата. Изучен рынок сбыта, есть спонсор, либо используются собственные средства на постройку мини консервного цеха. Вы от него все равно никуда не уйдете. Вы можете начинать постройку большого грибного цеха.

При всем том, что вы прочитаете, у вас уже к этому времени сложится собственное видение этого цеха, потому как вы прошли первых два этапа и неплохо разбираетесь в грибном производстве. Автор опишет цех своей разработки, не претендуя на истину в последней инстанции.

Для начала нужно выбрать место. Это, как правило, довольно удаленное место от большого города. Сельское хозяйство должно быть сориентировано на производство зерна. В этом случае не возникнет проблем с соломой. Подвод воды и трехфазной электрической сети обязательны. Помещение можно выстроить или использовать готовое, но с удалением от жилых домов. Площадь для цеха ферментации - 30 м2, для отделения вызревания грибных блоков -50х100 м2, для выгонки плодовых тел 100х300 м2. Пропорции автором указаны приблизительно.

Ферментационных камер ставится как минимум две, объемом по 2,2 кубических метра каждая. Суммарно у вас будет четыре куба полезного пространства. Это пятьсот- семьсот килограмм блоков за одну ферментацию. И несколько тон грибных блоков в месяц. В конечном итоге выход грибов должен превысить одну тонну в месяц. Теоретически, при условии успешной борьбы с вредителями и сбора трех волн - до 2,5 тонны грибов. Это много, если учесть скромные производственные площади.

Камеры ферментации имеют тот же принцип работы, что и примитивная емкость. Но в двухкубовой камере циркуляционных труб ставится как минимум три. Внутренний диаметр труб 100 мм. В обязательном порядке сохраняется принцип термоса. Во время ферментации камеры укрываются чехлом из полиэтилена, это способствует созданию микроклимата, развитию полезных термофильных бактерий по всему пространству субстрата и защищает от пыли. Следует отметить, что солома, пропущенная через соломорезку, в камере лежит плотно, вода сквозь слои проходит более длительное время. Исходя из этого, ее не нужно утрамбовывать, и процесс ферментации, возможно, следует удлинить. Настраивая подобное производство, следует учесть малые средства механизации. Гидравлический пресс для прессования блоков, сама форма, транспортные тележки - все это должно быть в наличии. Холодильник (ки) большой емкости для сохранения мицелия и временного хранения грибов. Приспособления для сушки грибов. Длительное время грибы хранить не рекомендуется, так как шляпки начинают трескаться, и плодовые тела теряют товарный вид.

Большой металлический стол для остывания субстрата, обязательное оборудование грибного цеха. Лампы бактерицидные в количестве двух штук размещены под потолком цеха. Стерилизовать помещение нужно в обязательном порядке в момент слива воды из ферментационных камер. Тогда пространство, из которого ушла вода, заполняется чистым воздухом без присутствия конкурирующей микрофлоры.

Все оборудование у вас есть, приступаем к работе.

Первоначально солому пропускаем через соломорезку. При этом солома режется на куски длиной от двух до пяти сантиметров. Устанавливаем в камеру над НЭ сетку. Ставим циркуляционные трубы. Засыпаем солому, сверху накрываем еще одной сеткой. Не забываем о тяжелых металлических грузах, либо других ограничителях, удерживающих солому в толще воды. Камера заполнена субстратом. Заливаем воду, накрываем крышкой, и все сооружение накрываем большим полиэтиленовым покрывалом, как минимум края покрывала должны опустится до середины камеры. Ставим два датчика температуры в разных концах камеры.

Включаем НЭ и начинаем отсчет времени после набора температуры + 55С.

Автор этот показатель получил, измерив температуру в куче привезенных кукурузных кочерыжек, которые уже изначально были заражены зеленой плесенью и имели серый гнилостный вид. Но поскольку температура воздуха в подвале, куда свалили кочерыжки, была около пятнадцати градусов, над кучей пропавшего, как казалось субстрата, через пару дней появился легкий пар. Под воздействием микроорганизмов субстрат внутри начал саморазогреваться, и это явление выдало себя выходом теплого воздуха. Заметив, что куча кочерыг «парует», автор засунул в середину термометр и измерил температуру. Термометр показал + 55С. Отбросив верхний, холодный слой кочерыг, автор взял с внутреннего пространства теплые кочерыги и засеял на них мицелий вешенки. Результат превзошел все ожидания. Блоки полностью обросли мицелием и урожай оказался отменным. Это на зараженных плесенью начавших гнить, сырых кочерыгах. «Эврика» воскликнул Архимед, погрузившись в ванну с водой. Нечто подобное произошло и с автором. И он отказался от кипячения субстрата.

Когда первая камера загружена и надлежащим образом укрыта, закладывается субстрат во вторую без залива воды. По прошествии двух суток первая камера отключается и горячая вода перекачивается в другую. За два часа до перекачки бактерицидные лампы должны быть включены. Мы помним, что камеры соответствующим образом укрыты и в помещении убрано. Во время перекачки воды воздух, находящийся в помещении, чист и стерилен. После откачки воды первая камера минимум сутки еще выстаивается. Поскольку она у нас изготовлена в виде термоса то температура внутри опускается очень медленно и термофильные бактерии продолжают делать свое полезное дело. После суток отстоя первой камеры она вскрывается, субстрат выкладывается на стеллаж, если стеллаж не очень больших размеров часть субстрата остается в камере. Снова включаются бактерицидные лампы и субстрат остывает в стерильном помещении. Следует отметить что посев можно производить, когда субстрат еще теплый, поэтому время на охлаждение оставляется небольшим. Дальше - процесс засева, прессования брикетов, перевозки и укладки в помещение вызревания. Все это происходит по индивидуальной технологии. После освобождения первой камеры и ее очистки, закладывается новый субстрат. В первую камеру перекачивается горячая вода из второй, процесс начинается сначала. Вот почему накрываются камеры полиэтиленовой пленкой - во избежание загрязнения пылью второй работающей камеры во время загрузки соломы в первую. Переброс воды из одной камеры в другую следует производить не более трех раз.

Недостатком данного способа является тот факт, что в процессе ферментации вода, находящаяся в камерах, становится черной от грязи и приобретает неприятный запах. Хотя патогенные бактерии развиваются при более низких температурах, испарения и гнилостный запах будут отрицательно влиять на здоровье работников. Поэтому работающему персоналу необходимо производить все работы в противогазах либо в других индивидуальных средствах защиты дыхательных путей. (Автор работал в марлевой повязке). Хочется сделать замечание - запах не очень сильный и не все его воспринимают как гнилостный. В помещении роста грибов тоже необходимо работать в противогазах. (Но уже по другой причине - споры опаснее запаха. С этим нужно смириться). Во время выемки субстрата и засева блоков необходимо обеспечить приток свежего чистого воздуха.

Таким образом, запустив непрерывный поток, и имея скромные производственные площади, вы получите максимальный выход грибов. Такой комплекс будет давать примерно - от одной до трех тонн грибов в месяц при небольших затратах.

Минимально необходимые соблюдаемые условия: бетонный пол, желательно окрашенный, все оборудование и инструменты металлические, полиэтиленовая пленка для укрывания камер, протирается дезинфицирующим раствором. Во время отсутствия людей в помещении постоянно включены бактерицидные лампы. Соблюдается регулярная влажная убора помещения.

Требования к помещению для пророста блоков довольно скромные. Это температура от 18С до 24С. Легкий приток воздуха. Хорошая изоляция от внешней среды. Удобный доступ к стеллажам - вот, пожалуй, и все требования. Это единственное помещение, где не требуется использовать средства защиты дыхательных путей.

Несколько слов о помещении выгонки грибов. Есть два варианта такого помещения: это теплица и отапливаемый зимой бетонный блок (бетонный условно). Преимущество теплицы только в наличии дневного света, необходимого для роста грибов. В летний период в теплице жарко, обогревать теплицу зимой дорого. По этой причине будет рассмотрен вариант с бетонным помещением. Старый коровник советской постройки вполне сгодится. Освещенность помещения обязательна. Лампы ДРЛ 400, подвешенные на расстоянии четырех метров друг от друга, вполне подходят. Самое главное - постоянный приток свежего воздуха. Небольшой сквозняк должен течь таким образом, чтобы в зале не оставалось глухих застойных зон. Способ расстановки блоков - стеллажный либо любой другой, хозяин выбирает сам. Главное соблюдать принцип: блоки должны находиться друг от друга на расстоянии не меньше 20 см. Некоторые грозди вырастают за наружный край блока на десять сантиметров. Если вы используете тележку для развозки блоков, необходимо оставить достаточно широкие проходы для тележки. Принцип выростного помещения - чем реже блоки, тем лучше растут грибы.

Итак, вы построили целый комплекс производства грибов. Но у вас еще не решена одна затратная статья. Вы до сих пор покупаете мицелий. При производстве в больших количествах эта статья будет тянуть вниз ваши показатели рентабельности. И, соответственно, делать гриб более дорогим. У вас много грибов, а реализация не так безоблачна, как хотелось бы. Начните постепенно решать и эти вопросы. Самый простой способ уберечь грибы от пропажи - засушить их. Сушеные грибы долго сохраняются, не теряют вкусовых качеств и имеют своих стабильных покупателей.

Помещение сушки организовать очень просто. Несколько мелкоячеистых сеток и пара нагревателей под ними решат вашу задачу.

Еще одно замечание: При сушке споры сыплются с грибов в больших количествах. Все пространство сушильной камеры со временем стает белым. Средства защиты легких должны быть на первом плане.

Но вы вдруг обнаружите, что все равно грибов много, вы их собираете через день сотнями килограмм, а реализация тормозится. Это означает, что идея постройки мини консервного цеха созрела. Однако до его постройки необходимо организовать лабораторию по производству посевного материала мицелия – микологическую лабораторию.

6. Устройство микологической лаборатории.

Помещение лаборатории.


Мало кто описывает устройство микологической лаборатории. Причина непонятна? Быть может ввиду тонкости процесса, чистоты производства, защиты собственного рабочего места путем нераспространения технологий. Однако принципы работы в лаборатории общеизвестны! Автор опишет на страницах пособия свой успешный опыт работы в такой лаборатории.

Самым маленьким помещением в грибном хозяйстве является помещение микологической лаборатории. Десять квадратных метров свежевыкрашенной с чисто побеленным потолком комнаты, для лаборатории вполне хватит. Желательно чтобы она изначально имела прямоугольную форму. Комната делится на два изолированных отделения. Меньшее имеет около 3м и отгораживается пленкой. Второе - 7 м2, основное. Окно в большем отделении добавит вам уюта. В меньшем отгороженном участке комнаты устанавливается бокс (см. ниже) и под потолком вешается бактерицидная лампа. Внутри бокса вверху на задней стенке также вешается бактерицидная лампа. Вместо двери вход в отделение бокса закрывается толстой полиэтиленовой пленкой. Перед боксом ставится стул с деревянным сидением и спинкой, возможны варианты - пластиковый, железный.

Схема бокса.





Большее отделение используется как автоклавная (стерилизационная) и варочная. Здесь находится четырехъярусный стеллаж, способный уместить более трехсот однолитровых стеклянных банок. Автоклав устанавливается в каком либо углу комнаты. Рядом ставится электрическая плита и небольшой двухъярусный стеллаж, где находится большая 40л кастрюля и еще помещается 50 шт. однолитровых банок. На втором ярусе стеллажа временно могут находиться банки, идущие на мойку. На этом же стеллаже хранятся крышки на банки, изготовленные из тонкой алюминиевой фольги (бытовая фольга, которая используется для выпечки). Бактерицидная лампа укрепляется на потолке посредине отделения.

Вытяжка обязательна. Наличие трехфазной сети обязательно (для автоклава). Наличие воды - желательно. Такова есть узкоспециализированная микро-лаборатория для выращивания мицелия вешенки, шампиньона, шиитаке и других видов грибов.


7. Необходимое оборудование и материалы


Из оборудования центральное место занимает горизонтальный автоклав объемом 100л. Далее: стерильный бокс (рисунок выше) плита электрическая с двумя конфорками, сорокалитровая кастрюля, банки литровые в количестве 250шт, стеллаж для банок, стеллаж для кастрюли и банок, подставка под электрическую плиту, алюминиевая фольга, спиртовка, нож, кружка, ложка. Необходима мелкоячеистая сетка из нержавеющей стали либо оцинкованная, поддон под нее размером 70х60 см, увеличительное стекло, полиэтиленовые пакеты небольшого размера, тонкая веревка, бытовой распылитель воды. Бактерицидные лампы в количестве -3шт.

Из всего перечисленного вторым по важности является стерильный бокс. Такие боксы применяются в лабораториях, где проводят эксперименты с чистыми культурами. Боксы разделяются на два типа: полностью герметичные, где лаборант работает в резиновых перчатках-рукавах, и негерметичные, где отделяется пространство для стерильной работы, но сам бокс негерметичен - доступ для рук лаборанта есть. Применяются также боксы с ламинарным потоком стерильного воздуха. Когда задняя стенка бокса является фильтром и сквозь нее на лаборанта движется слабый ламинарный (без завихрений) поток стерильного воздуха. Лаборант производит работы в данном потоке. В этом случае всю пыль и микроорганизмы сдувает потоком воздуха, стерильность засева гарантирована.

В пособии указан негерметический бокс собственной конструкции. Изготовить бокс возможно самостоятельно без применения каких либо дорогостоящих материалов. Сам бокс стоит на ножках на высоте письменного стола и соизмерим с ним по размерам. В упрощенном варианте, это прямоугольный ящик без передней стенки. С пяти сторон бокс обшит тонким листовым железом и имеет размеры - 90х60х80 см (ширина, глубина, высота). Передняя стенка бокса сверху до половины, в горизонтальном направлении, закрыта стеклом. Дальше в боксе предусмотрена установка стекла посредине переднего проема шириной 30см вертикально от нижнего края до верхнего края бокса. Из оборудования в боксе под потолком вешается бактерицидная лампа и устанавливается спиртовка. Нож, столовая ложка, зажигалка – все это постоянно находится в боксе. Изначально бокс должен в себя вмещать сорок одну однолитровую банку, которые будут занимать меньше половины площади (левую сторону бокса).

Инструкцию по пользованию автоклавом, а также технику безопасности читателю предлагается освоить самому, но одно можно добавить. В инструкции написано, что в автоклаве используется дистиллированная вода. Она не оставляет накипи на нагревательных элементах и автоклав служит долго. Исходя из практического опыта автора, можно сказать, дождевая вода, профильтрованная через марлю, работает неплохо и ухудшения качества стерилизации не наблюдалось.

8. Питательные субстраты. Подготовка субстрата, работа с автоклавом.

Самое первое, что должен сделать начинающий грибник, это найти производителя мицелия и приобрести один либо несколько сортов (штаммов) гриба. Желательно чтобы он вам продал грибницу прямо в банках. Что бывает исключительно редко. Как правило, производители пересыпают грибницу из банок в полиэтиленовые пакеты.

Здесь, необходимо сделать небольшое отступление. Перекладывание грибницы из стерильных банок в полиэтиленовые пакеты не обязательно происходит в стерильных условиях. Зачастую это делается прямо в помещении стерилизации. Запомните - как только с банки снята фольга это уже не стерильная грибница, на нее мгновенно садится множество спор конкурирующих бактерий и плесеней.

Не отчаивайтесь, это не смертельно, вы свое оттуда достанете. Мицелий поставьте в холодильник.

Выполнено первое условие - материалы и оборудование, перечисленные выше у вас есть.

Далее:

В качестве питательного субстрата, в основном, используется зерно пшеницы. Применяется также зерно, ячменя, овса, проса. Зерно используется целое, чистое, не пораженное плесенью, текущего урожая.

В качестве примера предлагается максимальная загрузки автоклава, это сорок одна однолитровая банка.

Начали:

В сорокалитровую кастрюлю засыпаете на одну треть объема пшеницы. Заливаете водой и ставите на электрическую плиту. После закипания зерно постоянно помешивается. Примерно через двадцать минут варки зерно набухает и увеличивается в размерах. Растрескивание зерна не допускается, оно должно только набухнуть. После того, как зерно набухло и увеличилось в объеме, оно должно подняться выше середины кастрюли, ее снимают, воду сливают, зерно высыпают на сетку. Здесь остатки воды стекают в поддон. После того как вы высыпали зерно и из него ушла лишняя вода, кружкой зерно рассыпается по литровым банкам. Насыпаем немного, чуть больше половины банки. При этом старайтесь работать аккуратно, чтобы на внешний край банки зерно не попадало. После того, как зерно рассыпано, горлышко банок обжимается фольгой.

Для этого: берете рулон алюминиевой фольги, разматываете на столько, чтобы можно было сложить в два слоя. Складываете в два слоя. У вас получается квадрат 30х30 см. Таких квадратов, состоящих из двойной фольги, изготавливаете по количеству банок. Начинается один важных этапов – обжимание горлышка банок фольгой. Лист фольги кладете сверху, посредине горлышка и плавными движениями сверху вниз обжимаете фольгу снаружи вокруг горлышка банки. Острые края вашей фольги могут доходить до середины банки. Старайтесь, чтобы фольга максимально была прижата к стеклу. Это важно. Если зерно при засыпании в банку будет рассыпаться, при этом ударяясь о внешний край банки, там останется питательная среда. При стерилизации фольга приклеится в этом месте. Это плохо, но допустимо.

Таким образом, вы провели первый этап – подготовили банки с зерном.

Далее: открываете крышку автоклава и горизонтально укладываете в него банки с зерном. При этом банки ложатся горизонтально, зерно при этом просыпается до самой фольги. Вот почему при подготовке зерна важно, чтобы из него стекла вся вода. Начинаете закладывать автоклав с самой задней стенки – кладете банки на дно емкости, потом банка на банку до самого верха. У вас получится нечто подобное пирамиде.

Отступаете примерно сантиметр и выкладывайте второй ряд и т.д. Промежуток между рядами – сантиметр. Полная загрузка автоклава - сорок одна банка. Но вначале можно поставить и три, для тренировки. Закрываете крышку, не забыв при этом мелом натереть уплотнительное резиновое кольцо. Если этого не делать, прокладка под воздействием горячего пара может прилипнуть к крышке и выйти со строя. Включаете автоклав. Кран слива конденсата закрыт. Давление выставляете на две атмосферы, это примерно температура пара +120С. Возле автоклава ставится ведро на четверть налитое водой. Из патрубка слива конденсата в ведро опускается шланг. Автоклав заработал, давление медленно поползло вверх, начался процесс стерилизации (второе название -автоклавирование). Открывая кран слива конденсата, вы тоненькой струйкой сливаете образовывающийся на дне автоклава конденсат в ведро с водой. Делать это нужно очень аккуратно. Кран открывается немного, лишь бы тоненькая струйка воды, потом пара выходила наружу. Появление воздушных пузырей в воде свидетельствует о том, что конденсат слит и в патрубке пар. Кран закрывается. Стерилизация производится от одного часа до двух. Это зависит от способа стерилизации. Во время работы автоклава еще пару раз слейте конденсат.

Из множества способов стерилизации для зерна применяется два способа.

Первый - дробный. В первый день производится первая стерилизация. Потом автоклав выключается. На вторые сутки производится еще одна стерилизация. Смысл дробной стерилизации заключается в том, что после первой работы автоклава и остывания банок те споры, которые выжили, просыпаются от спячки и прорастают. Для раскрытия спор требуется примерно два часа, но выдерживают сутки. На второй день вы снова поддаете их термической обработке. Результат дробного автоклавирования - это 100% гарантия стерильности субстрата. И банка с таким зерном после выемки из автоклава годами может стоять без изменений под своей импровизированной крышкой из фольги. При этом доступ кислорода к зерну есть, микробам нет. При дробной стерилизации достаточно одного часа выдержки.

Отсчет времени стерилизации начинается с момента набора давления в две атмосферы.

Мы не будем применять дробное автоклавирование, потому и время стерилизации выбирается больше одного часа. Но не переусердствуйте. Вы можете «сжечь» зерно, оно при этом станет темно-коричневым и непригодным к использованию. Еще одна деталь – чем больше банок в автоклаве, тем они медленнее разогреваются и тем больше времени необходимо на стерилизацию.

Итак вы продержали банки в автоклаве полтора часа при +120С и его пора выключать. Выключаете автоклав и спускаете пар. Наступает еще одна важная деталь в работе. Кран спуска конденсата (он же - пара) открываете на минимальный пропуск. В вашем ведре из воды, в которую погружен шланг выхода конденсата, выходит тонкая струйка пузырей. По времени спуск пара занимает, как минимум, полчаса. Если вы резко спустите пар, вы испортите весь процесс. В ваших банках горячий воздух находится под давлением. Он должен очень медленно выходить. При резком спуске пара сорвет крышки из фольги. Наконец вы дождались, когда из трубки перестали выходить пузыри. Если вы куда-то уйдете и ваша трубка слива конденсата останется в ведре, то после остывания автоклава вся вода из ведра будет затянута обратно во внутрь автоклава, все будет испорчено. Помните это! Вынули трубку из воды и немного больше открыли кран. Немного подождали, еще часть пара вышло. Теперь полностью открыли кран – все весь пар вышел, шипение прекратилось. Добейтесь выхода пара полностью медленно без толчков. Откручиваете вентиль (ли) крышки автоклава. Приоткрываете крышку автоклава на несколько миллиметров. Клубы пара вырвались наружу. Подождите еще несколько минут. Пара уже нет, вы полностью открыли крышку автоклава. Перед вами горячие банки – вы помните, внутри еще недавно было +120С. Надев чистую толстую рукавицу по одной вынимаете банки из автоклава, слегка встряхиваете для того, чтобы зерно легло на дно и ставите на стеллаж.

Первый этап прошел – вы провели стерилизацию зерна. Оно имеет слегка золотистый цвет - признак качественной стерилизации. Можно идти отдохнуть, банки должны остыть.


9. Засев в боксе.


Вы проделали большой путь, нашли помещение, собрали оборудование, сварили зерно, поддали его стерилизации. И у вас впереди наступает главный этап, процесс священнодейства, зарождения новой жизни. Новой жизни грибницы, которая вас порадует большим урожаем грибов.

В вашей лаборатории чисто, посуда вымыта, пыль вытерта, банки уже остыли. Эти условия автор уже повторяет, но это главное. Ваш враг - грязь и пыль. Ваши друзья - чистота и стерильность.

Изначально перед лабораторией у вас должен быть предбанник, где вы снимаете верхнюю одежду. Если вы вошли в лабораторию в плаще, пальто, куртке и начинаете снимать все ЭТО в помещении автоклавной, это означает - из вашей одежды миллионами сыплются незаметные враги. В автоклавную вы заходите только в чистом халате и желательно, шапочке. В руках у вас пакет с мицелием. Пакет протираем сверху чистой салфеткой со слабым раствором марганцовки и кладем в бокс возле спиртовки. Банки с зерном тоже переносим в бокс, ставим с левой стороны и под задней стенкой. Спереди посреди бокса устанавливаем вертикальное стекло шириной 30см. За стеклом перед вами должно быть чистое пространство. Справа - банка (пакет) с мицелием, спиртовка, нож, ложка, зажигалка (см. рисунок). Заправив, таким образом бокс вы включаете все бактерицидные лампы, в боксе и в обоих помещениях и выходите.

Во время работы бактерицидных ламп в помещении находиться нельзя!

Стерилизация проходит от двух до трех часов. Поскольку помещения маленькие, этот процесс становится непродолжительным. После выключения всех бактерицидных ламп в помещение можно заходить, подождав пятнадцать минут. Затем вы снова входите в автоклавную. Халат, либо другую спецодежду необходимо снять. Желательно чтобы вы остались либо в тенниске без рукавов, либо в майке.

При работе в боксе одним из ваших конкурентов является пыль, она прячется в рукавах одежды и во время засева она обязательно попадет в банки, тем самым испортив результат. Рукавами в боксе размахивать нельзя!

С этого момента ваши движения становятся плавными и мягкими. Как китайская гимнастика в исполнении пенсионеров. Медленно отодвигаете пленку и заходите в бокс, пленка потом должна стать на место. Медленно садитесь на стул, дышите носом. Перед вами бокс с вертикальным стеклом. Стекло установлено для того, чтобы ваше дыхание, наполненное кучей вредных и конкурентных мицелию бактерий, не прорывалось во внутренне пространство бокса. Руки медленно заводите вовнутрь бокса с двух сторон стекла. Одно небольшое замечание:

Все мы умеем плавать. Мы помним самое большое возмущение воды, когда мы двигаем ее всей ладошкой. Если ладонь повернуть ребром рука в воде скользит легко, вызывая наименьшее возмущение. Все движения внутри бокса должны быть мягкими, медленными, руками двигать, повернув ладонь ребром. Помните, возмущений воздуха в боксе нужно создавать как можно меньше!

Зажигаете спиртовку. Передвигаете ее ближе к центру, вам будет легче работать. В первую очередь проводите над открытым огнем руки, стараясь не обжечь пальцы. Но волоски на тыльных сторонах пальцев у вас все равно обгорят и это хорошо. Обеззаразив, таким образом, руки, вы ту же процедуру проводите с ножом и ложкой. Ложку можно даже слегка прогреть. Берете пакет с мицелием и его слегка проводите над огнем (очень аккуратно, полиэтилен может расплавиться). Открытый огонь сразу убивает все бактерии. Отодвигаете спиртовку и кладете пакет с мицелием ближе к центру (перед собой). Производите крестообразный надрез на пакете. Изначально вы должны знать, в пакете зерно с мицелием не стерильное. Ведь оно пересыпалось из банки в пакет, по пути контактируя с воздухом. Потом берете ближнюю банку с зерном и прокручивание ее над спиртовкой в местах окончания фольги. Обеззараживается вход воздуха. Затем, аккуратно отодвигая края фольги, добиваетесь, чтобы ее можно было снять с банки, но не снимаете. Фольга в некоторых местах может прилипнуть к банке. Тогда ножом ее опять же аккуратно необходимо отслоить. Ложкой набираете из пакета, отодвинув край надрезанного полиэтилена, несколько зерен мицелия. От пяти до десяти (они могут срастись, это допускается). Перекладываете их в банку стараясь рассыпать по всей поверхности. Перед этим левой рукой приоткрыв фольгу. Кладете ложку, обратно надеваете фольгу и обжимаете вокруг горлышка банки.

Еще раз:

Крышку отслоили, но не снимаете. Левой рукой приподнимаете крышку из фольги на краткий период, когда ложка с мицелием в правой руке подносится к банке. В результате, ваша банка со стерильным зерном приоткрывается на несколько секунд (период для взброса мицелия). Это важно!

Так засеваете две, три банки. Спиртовка у вас все время горит. Снова проводите руки над спиртовкой, ложку и нож тоже. Запомните - после двух либо трех банок эту процедуру проводить обязательно. Автор такую процедуру проделывал после каждой второй банки.

Итак, вы, таким образом, засеваете все банки. Все, выполнена главная работа.

Следует отметить, что первоначально для разведения чистого посевного материала совсем не нужно стерилизовать сорок одну банку. Хватит пяти - десяти.

Вы произвели засев, вынесли банки на стеллаж, запаслись терпением и поддерживаете температуру воздуха в помещении + 22С ÷ 24С. Через несколько дней мицелий начнет пушиться. Он покрывается гифами и у вас в банках расцветают белые цветы. Но вы вдруг заметили, что рядом с красиво обрастающим зерном растет еще какая-то гадость. У нее гифы тоже могут быть белыми либо серыми. Вы взяли увеличительное стекло и присмотрелись. Так во всех банках, где лучше, где хуже. И ваш конкурент, к сожалению, развивается более быстрыми темпами, нежели мицелий. Это первое доказательство - на стерильном субстрате конкурент развивается быстрее. Как сказал бы герой известной картины «шеф, все пропало, все пропало» - но не у вас. Теперь у вас начинается высший пилотаж. Дополнительно положите в бокс пинцет. Снова в боксе ставите несколько банок с зерном и вашу выбранную банку, где мицелий вешенки и мицелий конкурента отделены хотя бы небольшим пространством, либо растут из одного источника но в разные стороны. Вам снова понадобится увеличительное стекло. С его помощью вы точно увидите границы роста конкурентов. От момента засева прошло, возможно, не более пяти дней. Стерилизуете помещение и бокс (банки и с зерном и с вашим мицелием стоят в это время в боксе). Раздеваетесь, садитесь на стул. Перед вами банка, в которой два в одном. А вам нужно одно, ваше, искомое. Суть в том, что конкурент, как и вешенка, находится в стадии развития и еще не спороносит. Это ваш шанс на благоприятный исход. Проделайте все стандартные процедуры стерилизации рук, инструмента. Слегка можно провести над огнем банку с мицелием стараясь резко не крутить ее и не переворачивать. Главное чтобы внутри зерно не стало кататься. Ставите банку. Очень легко и осторожно приоткрываете крышку новой банки с зерном, чтобы впоследствии вы левой рукой ее приоткрыли и закрыли. С еще большей осторожностью приоткрываете крышку с банкой, где находится мицелий и конкурент. Приоткрываете настолько, чтобы вошел пинцет. Медленно, очень медленно пинцетом достаете зернышко, на которое уже пророс ваш мицелий, вынимаете его и кладете в банку со стерильным зерном. Ни в коем случае не коснитесь конкурента. Он сам может прилипнуть к пинцету, его и брать не нужно. Если есть возможность, еще можно в несколько банок положить другие зерна. Закрываете крышку из фольги и обжимаете вокруг горлышка. В 100% из 100% у автора эта процедура проходила без сбоев. И у вас при небольшой тренировке получится. В вашей уже второй банке разрастается чистый без конкурентов мицелий.

Выносите банки на стеллаж и дожидаетесь половинного обрастания. Вы посмотрели все банки с мицелием и увидели, что в одной банке он растет чисто и красиво, без конкурентов. Вам нужно много посевного материала и ждать полного обрастания нет смысла. Берете эту банку и ставите в бокс. Заполняете бокс полным комплектом, сорок одной банкой.

Процедура повторяется:

Вы сидите перед боксом. Справа ваша банка с уже чистым мицелием, слева и под стенкой, стерильное зерно. Над спиртовкой проводите банку с мицелием в местах окончания фольги. Немного подымаете фольгу, но не снимаете крышку. То же самое проводите с банкой с зерном. Затем приоткрываете крышку банки с мицелием, достаете ложкой несколько зерен, и кладете в банку с зерном, сразу на этой банке обжимаете крышку. Отставляете ее, берете следующую… и так все сорок одну. Не забывая, хотя бы после каждой третьей банки, стерилизовать руки и инструмент. К концу работы у вас на ложке образуется целый нарост из обгоревшего мицелия, это нормально. Третий засев и у вас промышленная партия.

Все! Вы специалист! Вы умеете выращивать мицелий (посевной материал грибов). Эта технология применима для всех без исключения грибов.


10 Рост мицелия, наблюдение.


Вы просмотрели все банки. В первую очередь выбрасывается содержимое из зараженных банок, после чего банки моются горячей водой. Та одежда, в которой вы выбрасываете содержимое зараженных банок, ни в коем случае не должна появляться в лаборатории.

Примерно через неделю ваши банки полностью покроются белым пухом и мицелий начнет мощное наступление в направлении дна банки. Некоторые советуют перетряхивать банки, особенно с мицелием шампиньона. Для вешенки этого делать не нужно. Еще неделя и все банки станут белыми (ватными). Нужно еще немного подождать, мицелий должен прорости внутрь зерна. Со временем мицелий уплотняется, сверху даже образовываются маленькие лужи воды. Это продукт жизнедеятельности мицелия. Он готов к засеву в грибной блок. Примерно - со дня засева до полного обрастания банок проходит двадцать дней. Пришла пора содержимое пересыпать в полиэтиленовые пакеты. В случае своего производства, то рекомендуется производить засев прямо из банок. Если вы на продажу будете отдавать банки, не пересыпая мицелий в пакеты, это будет свидетельствовать о вашем уважении к покупателю. Банки относятся в ферментационный цех, там вскрываются. Тонкой деревянной лопаткой разрезается сросшийся внутри банок мицелий. Желательно раздробить его на отдельные зерна. Оставшиеся комки разминаются пальцами при засеве. Пропорция засева в субстрат, указана выше.

Одно важное условие! Всегда после снятия крышки из фольги понюхайте мицелий. Он имеет приятный сладковатый запах. Со временем вы этот запах изучите. Разные сорта вешенки пахнут по-разному, и все похожи. Привыкайте различать сорта по запаху. Если же мицелий имеет неприятный запах, значит он плохой и подлежит ликвидации. Иногда бывают случаи, когда с виду мицелий кажется качественным - он белый, пушистый, хорошо зарос. Но на самом деле там может оказаться совсем не мицелий вашего гриба, а неизвестный науке зверь. Это условие нужно запомнить, мицелий вешенки пахнет приятно, возможно некоторым покажется приторно. Используйте свой нос как рабочий инструмент.

Таким образом, пользуясь данным руководством, вы научитесь выращивать посевной материал грибов, вешенки, шампиньона, шиитаке, и других грибов. У вас открывается возможность приспособить под выращивание другие съедобные грибы, не вступающие в биологическую связь (симбиоз) с деревьями.


11. Выращивание мицелия со спор гриба


Отдельную часть данного пособия автор посвятит очень интересному и полезному, но зачастую неблагодарному, делу выведения своего штамма грибов, годного к производству, а также возобновления новой грибницы из спор грибов.

Возможно, некоторые специалисты в грибном деле выскажут свое возмущение: «Дескать, если каждый будет делать что захочет «понавыращивают» бог знает чего! В производстве наступит хаос. Штаммов устоявшихся не будет и т.д.». - Это будет только пустой шум. Автор исходит из той идеи, что конкуренция - двигатель науки и производства, появление новых производственных лабораторий только добавит свежую струю в массовом развитии грибного дела. А производителям грибов в больших масштабах намного удешевит их продукцию, делая ее конкурентоспособной на рынке.

В этом и следующем разделе автор не будет подробно описывать проделанную работу. Здесь начинается область исследования, получения либо неполучения результата. Здесь нет четких правил. Здесь все условно. Здесь вам пригодятся все знания накопленные ранее. Здесь нужно быть очень осторожным и внимательным.

Гриб, из которого мы хотим получить споры, изначально должен расти в стерильных лабораторных условиях. Для этого берем одну из банок. Помещаем ее под полиэтиленовый колпак. И ставим в укромное место. В мицелии со временем появятся примордии и начнут расти грибы. Дожидаемся, когда гриб начинает выбрасывать споры. Отрезаем часть шляпки. Заносим в бокс и приоткрывая крышки пол-литровых банок с питательной средой, (в данном случае питательная среда может быт разная) стряхиваем туда споры, слегка постукивая по шляпке. Хочется предупредить за кажущейся простотой все гораздо сложнее и этим должен заниматься человек, имеющий длительный положительный опыт инокуляции. Банки закрываются и производится наблюдение. Дальнейшая процедура вам известна. Следует отметить, не всякий штамм вешенки плодоносит из банки.


12. Нахождение грибов в природе и получение чистого среза. Получение

мицелия из грибного среза.


Исходя из субъективной точки зрения автора – этот раздел самый интересный! Идя на пикник в лес, в сад, либо специально на поиск грибов, возьмите с собой пару маленьких полиэтиленовых пакета и нож. На дворе лето, не очень жарко и часто идут дожди. Лес, парк, сад пропитаны водой, все живое старается использовать влагу с максимальной для себя пользой. Природа в вашем распоряжении. Походите среди старых пней, среди поваленных деревьев, посмотрите на сухостой, поднимите голову. Может быть в каком-то месте вы увидите гриб. Вам повезло. Наденьте на него пакет и срежьте, стараясь не резать близко возле корня, завяжите пакет и несите в лабораторию. С некоторой долей условности вы получили чистый срез. Процедура работы в лаборатории неизменна, и у вас в боксе стоит несколько банок со стерильным зерном. Вы аккуратно в боксе разворачиваете пакет с грибом возле спиртовки. Вынимаете гриб и несколько раз проводите над огнем. Кладете на стол и острым стерильным ножом срезаете тончайший верхний слой шляпки гриба, откладываете в сторону. Снова стерилизуете нож, следующий срез небольшими порциями раскладываете по банкам. Получается, вы выбираете середину тела гриба и ее размножаете. Можете не сомневаться, если это вешенка кусочки шляпки начнут пушиться, гифы мицелия пошли в рост. И такая же вероятность, что в банке есть конкурент и не один. Они тоже начнут расти. Вы уже знаете что делать. Конкурентов не боитесь. Пока все в банке находится в стадии роста, выбираете нужное зерно и пересаживаете в новую банку.

Снова отступление:

Вы должны быть уверены – срезанный Вами гриб именно вешенка. Есть несколько грибов похожих на вешенку, но это поганки. Некоторые из них тоже будут расти в ваших банках.

Вот и все! Все просто, у вас новый ВАШ штамм гриба. Можно назвать его как угодно, хоть именем своей кошки, вы имеете на это полное право. У автора одно время находилось больше десятка разных штаммов гриба взятых из природы, и примерно половина из них упорно не хотела плодоносить. Но если вам повезет и вы найдете удачный штамм, велика вероятность того что он будет урожайным, свободным от вирусов, не требующим температурного шока и так далее. Быть может с этим штаммом вы победите всех конкурентов. Чего автор Вам искренне желает.


13. Послесловие или последние замечания


Когда вы буде покупать мицелий у производителя, поинтересуйтесь - какого он оборота, (возможно, какой пересадки) скорее всего вам скажут, второго или третьего. Ученые микологи говорят, что мицелий размножать из банки в банку можно до четырех раз. Так, когда то говорили автору. Но если вы производите засев из полностью заросшей банки, сняв предварительно верхний слой, где есть зерно из предыдущей банки, то у вас дальше идет чистый мицелий не связанный с маточной культурой. И он может развиваться дальше как новый, первой репродукции. Можно предположить, что многие будут критиковать автора за эти слова, но несколько лет автор размножал один и тот же штамм гриба, не теряя урожайности.

Это означает, что единожды купив мицелий и запустив его в производство, он останется у вас навсегда и его возобновлять не нужно. Вам все равно продадут такой же.

В грибном блоке мицелий может расти двумя способами:

Первый – когда мицелий наступает мощным фронтом, гифы плотные белые и их много. Это стандартный рост.

Второй – мицелий первоначально как бы растворяется в субстрате. Никаких явных признаков роста нет. Возьмите увеличительное стекло. Вы увидите, что от зернышка расходится тоненькая сеточка почти незаметных гиф. Такие же гифы видны во всей толще субстрата. Со временем их становится много, блок белеет. По мнению автора, второй вариант – это идеальный субстрат и идеальный рост мицелия. Он не встречает конкурирующую микрофлору и сразу завоевывает пространство блока. И достаточно одного зернышка на весь блок чтобы получить великолепный урожай.

Касаемо грибной мошки (комарика): автор не проводил эксперименты с бытовыми уничтожителями комаров, вставляемыми в розетку типа «раптор». Так же не проводил экспериментов методом отпугивания ультразвуком. Возможно, технологии уничтожения, отпугивания мошки уже существуют, однако автору она неведомы. Это является единственным риском постройки большого грибного производства. Другие вредители, такие как: плесени, клещи, бактериальное заражение при описанной автором технологии не страшны. Но следует помнить, что клещи, плесени и другие грибы, появляются, когда температурный режим в ферментационной камере не выдерживается. Возможно, есть смысл «прогреть» субстрат в камере дополнительное время. Блоки, зараженные клещами, (они микроскопическиє и оранжевые) следует выбросить.

Шампиньоны тоже растут НО, субстрат в камере нужно держать намного дольше.

Еще один комментарий, который хотелось бы высказать. По всем канонам отработанные грибные блоки нужно отвозить как минимум на несколько километров. Но, зачастую, не каждый грибник может позволить себе такую роскошь. Тогда нужно взять толстую полиэтиленовую пленку и спаять несколько огромных полиэтиленовых мешка. Сложить туда отработанные блоки, запаять и оставить на солнце, пока вся внутренность не перегниет. Зимой эта задача стоит менее остро, но нужно помнить, что выброшенные зимой блоки, по весне оттают и из них начнут расти грибы, Там же развиваются личинки мошки. Поэтому уничтожение отработанных блоков, если не считать примитивное «отдать соседям пусть кормят скот» проблема, которая требует серьезного подхода.

Переброска горячей воды из бака в бак помогает значительно сэкономить электроэнергию. Но не следует увлекаться, это можно делать только до трех раз: Во-первых, вода становится очень грязной, во-вторых, неприятной запах усиливается. Это один из отрицательных аспектов. Обязательно поддерживайте в камере максимальный уровень воды. Не забывайте после каждого цикла чистить ферментационную камеру. На нагревательных элементах со временем образуется целый слой наросшей накипи и грязи. Ножом все срезается.

Есть штаммы вешенки, требующие температурного шока (охлаждение блоков до + 5С÷10С, после чего начинают расти грибы) их лучше выращивать осенью и зимой.

Некоторые авторы пишут, что с грибного блока можно снять массу грибов равную его весу. Теоретически это возможно. У автора получалось до 70%. Если использовать отходы льняного, либо хлопкового производства, выходная массовая часть грибов больше, но это технические культуры, на этих отходах выращивать грибы не рекомендуется. Грибы лучше держать несколько волн, при наличии соответствующей территории и отсутствии мошки.

Иногда на грибные плантации набегают мыши. Они любят гнездиться в грибных блоках, роя там бесчисленные ходы и усиленно размножаясь. Мышеловки и «суровый подход» решают эту проблему. Хотелось бы сделать одно замечание: когда грибы передержаны и начинают массово «спороносить» мыши не выдерживают и убегают. Они, оказывается, подвержены аллергии так же, как и человек.

Грибница, которая уступает конкуренту в развитии, либо погибает, очень рано, выбрасывает маленькие (уродливые) грибы. Такие блоки подлежат ликвидации.

Многие люди, вступая на путь создания грибного хозяйства, начинали, не зная, с чем будут иметь дело. Не одна сотня организованных грибных производств закрылась, столкнувшись со множеством проблем, и самое главное, угасшим энтузиазмом грибников. Данное пособие есть самый простой и прямой путь к достижению цели. Здесь учтены ошибки и даны подсказки. Здесь сделано самое главное – предоставлена возможность посмотреть, что же это такое «гриб вешенка», понеся минимальные затраты. В этой книге нет недомолвок, к которым иногда прибегают авторы, оставляя последнее слово за собой.

С уважением и наилучшими пожеланиями создать множество эффективных грибных производств.

З повагою.

Анатолій Привітний.

Нписано - 2009 рік. Опубліковано — січень 2017рік.